AUTONOMIE
des accus |
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L'autonomie est supérieure à ce que j'espérais
en utilisation normale. La durée de vie d'un accu est d'environ
8 à 10 heures car on est souvent à un niveau bas (1
ou 2 en grand angle).
Avec un accu chargé à fond, le second accumulateur
ne semble donc pas indispensable pour les sorties relativement courtes.
Par contre sa présence est importante si on veut gérer
correctement la durée de vie des accus. En effet il vaut
mieux éviter de recharger un accu qui n'a été
utilisé que 3 ou 4 heures et attendre qu'il soit au niveau
bas pour le remettre en charge. Du coup si vous partez avec un accu
à moitié vide, le second sera vite nécessaire.
Un second accu est en réalité INDISPENSABLE,
pour savoir pourquoi, lisez la section "Réglages"
ci-dessous.
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RÉGLAGES
de la lampe |
- Les
réglages préliminaires semblent compliqués au
début. Ensuite on s'y fait asssez vite et en utilisation c'est
très rapide et pratique comme tout. On trouve facilement le
réglage wide/spot idéal parmi un choix très vaste
qui permettra de s'adapter à toutes les situations.
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Par contre, le réglage des niveaux d'alerte de tension
est beaucoup plus délicat !
ATTENTION : si vous
réglez le niveau d'alerte de coupure (VCUT) trop bas,
vous risquez de vous retrouver à l'improviste avec une
coupure brutale d'alim et donc dans
le noir n'importe où. En effet c'est le PCB
de l'accu qui va se mettre en sécurtité et couper
l'alim avant que vous soyez averti par le driver et là, c'est
"nocturne à Vincennes" sans sommation ! La seule
solution sera alors le remplacement de l'accu vide par un autre,
en espérant que vous en avez emporté un et que vous
vous êtes muni d'une lampe de secours. Seule
la remise en charge de l'accu va débloquer le PCB. Ce
phénomène peut aussi se produire si vous allumez le
spot alors que votre accu est en fin de décharge
et donc votre lampe en mode faible luminosité : le coup de
spot tire fortement sur l'accu qui alors se met en sécurité
!
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ASTUCE 1 : en connectant
+/+ -/- pendant une fraction de seconde votre accu dont le PCB s'est
verrouillé à un autre accu chargé,
vous débloquerez le PCB et disposerez ainsi de temps
supplémentaire d'utilisation de l'accu qui n'était
pas encore totalement vide (parfois plus d'une heure au niveau
mini d'éclairage). C'est bon à savoir en secours.
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ASTUCE
2 : en fabriquant un pack accu SANS PCB
de régulation mais en ajoutant à vos accus
une prise d'équilibrage et en choisssant un chargeur capable
de les gérer, plus de risque de coupure. Ce sera à
vous de gérer correctement votre décharge (avec
les réglages VMID et VLOW du driver) et la fonction équilibrage
du chargeur fera le reste à la recharge. Voici un schéma
de câblage de la prise d'équilibrage.
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Parfois, même avec un étagement correct des VMID et
VLOW, le driver va vous avertir que la tension de l'accu est basse
(VCUT) sans vous avoir averti au préalable que vous êtres
passé par les autres niveaux intermédiaires. Cela
peut se produire quand vous lancez un coup de spot à fond
alors que le niveau de la batterie est proche de VMID, la tension
risque alors de chuter de plusieurs dixièmes de volts et
vous faire passer brutalement sous VCUT. Il est donc important
de programmer le driver pour NE PAS couper l'alimentation
même après VCUT, cela évitera que la lampe s'éteigne
dans un cas comme celui-ci. Dès que vous éteindrez
le spot, la tension va remonter et vous serez à nouveau à
un niveau acceptable.
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Quoi qu'il en soit, il vous faudra plusieurs essais pour trouver les
bons réglages de VMID, VLOW et VCUT. Voici un exemple
de réglage (à vous de l'adapter à vos
besoins si nécessaire) : VCUT : alerte uniquement et 6.1V,
VLOW : 6.6V, VMID : 7.1V. Fréquence de clignotement toutes
les 60s.
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ASTUCE : vous ne voulez
qu'une seule alerte de tension (VCUT par exemple)
? Réglez les autres à une tension impossible à
atteindre, très basse par exemple : 1V. Le driver ne la détectera
jamais et ces alertes de tension n'agiront plus. Merci à Guillaume
pour cette idée simple et luminueuse.
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SOLIDITÉ
des éléments |
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PUISSANCE
d'éclairage |
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Elle est largement suffisante dans l'immense majorité des
cas : mais comment a-t-on pu s'éclairer sans ça avant
?! Par contre, de près, dans les galeries un peu étroites
ou au bivouac, vous risquez de rater des photos pour cause d'excès
de lumière !
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Évidemment quand je l'ai utilisée à la PSM
dans la salle de La Verna il en aurait fallu bien plus ! Pourtant
doubler la puissance n'aurait probablement pas apporté toute
la satisfaction espérée. En effet dans ce cas, la
lumière même très forte est renvoyée
par la vapeur d'eau en suspension dans l'air et dèjà,
mes 3000 lumens faisaient parfois l'effet de phares de voiture dans
un banc de brouillard. La puissance ne fait pas tout...
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INCLINAISON
du boîtier |
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Très pratique, je l'utilise souvent pour ne pas éblouir
les camarades quand on discute ou en désob.
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POIDS
sur les cervicales |
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Nipharled IV : RAS pendant 6 à 8 heures. Un peu lourd au
bout de 10 heures : il est alors reposant de retirer un peu le casque
pour décontracter la nuque. 3 grosses sorties dans la semaine
= mal au cou pendant 3 jours après. Il faut dire que l'Ecrin
Roc est un gros costaud qui pèse; sur un casque plus léger
ça passerait certainement mieux. Mais moi je préfère
l'Ecrin Roc : avec un casque léger, j'ai l'impression de
faire du vélo. Plus tard peut-être quand mes cervicales
seront toutes rouillées...
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Nipharled III : plus légère, elle se supporte parfaitement.
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USURE
et
PANNES |
Dernièrement j'ai enlevé le capot "décoratif"
et laissé uniquement le velcro.
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Première grosse panne en août 2013 : le
spot clignote bizarrement, ensuite sa lumière devient très
bleue puis s'éteint. RAS sur le wide puisque les deux circuits
sont indépendants.
Au démontage le diagnostic est simple : Led
et driver spot grillés tous les deux ! De plus, la Led est
décollée du fond du boîtier. Il semblerait que
mon fond de boîtier n'a pas été assez poncé
et comme il était lisse la résine epoxy Artic Silver
n'a pa tenu d'où décollement. L'origine de la panne
peut venir de là : le décollement entraîne la
surchauffe de la Led puis son claquage et un courant en retour qui
a détruit le driver. Autre possibilité : le driver tombe
en panne (il donne actuellement au N3 plus de 7V), la Led survoltée
surchauffe ce qui décolle la résine epoxy et claque
la Led. Difficile de choisir entre les deux hypothèses, le
décollement de la Led n'a peut-être rien à voir
avec la panne puisque son support/cale en cuivre était encore
bien en place elle devait refroidir quand même, surtout qu'elle
était plaquée sur l'alu par la face avant et peu sollicitée.
Je pencherais donc à 90% pour une panne de driver, à
cause des clignotements étranges survenus juste avant la panne.
Durée de la réparation, un peu moins
d'une heure (plus une journée de séchage des résines
époxy avant utilisation). Tout fonctionne à nouveau
comme avant. Si ça recommence dans un an, il sera alors temps
d'envisager de remplacer le driver par un autre modèle plus
fiable : par exemple un Taskled
B3Flex.
NB
: un utilisateur du driver Output SSC n'a eu aucun souci avec en
deux ans, par contre un autre en a déjà grillé
deux en deux mois. Il semblerait donc que ce driver soit de qualité
très variable suivant les lots et les fournisseurs...
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Un utilisateur a grillé un MaxFlex en faisant
son montage : plus aucune puissance de sortie quel que soit le voltage
d'entrée.
Si ça vous arrive, vous avez peut-être sans le vouloir
mis en contact LED+ avec la masse GND (ou avec quoi que ce soit d'ailleurs
: IN-, LED-), car LED+ est relié directement au + de l'accu.
Sur la platine existe une résistance de valeur très
faible (0.075 Ohms pour 1/4W) : celle-ci grille en cas de court-circuit
involontaire.
Il s'agit de la R5 (voir illustration ci-dessous). Testez-la : si
elle est morte il vous faudra la remplacer. Évidemment les
composants CMS sont très petits, mais celle-ci est assez accessible.
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