On peut faire des images d'ambiance sans ajout de lumière, mais si tu veux faire un film il te faut un éclairage.

Personnellement j'utilise deux spots halogène dichroïque 12V alimenté par des batterie au plomb gélifié de moto que je place dans une sacoche banane à la ceinture.

Le premier spot est fixé sur un support qui se clampe sur le sabot de flash du camescope, le second dans un support d'éclairage de jardin (qui se plante normalement) dans la terre. C'est important car ça chauffe et que sans ça tu te brûles les mains même avec des gants. En plus avec la pique c'est pratique pour le planter dans l'argile au cas où. Le premier spot éclaire devant moi et le second est tenu par le personnage qui progresse devant (pour donner l'échelle entre autres).

Avec une batterie de moto standard on a une autonomie d'environ 30 min. Prévois une boite étanche et robuste pour le transport.

- disposer d'un camescope sensible à la lumière, en général ceux grand public ne sont pas terribles (grain, couleurs fadasses) quand on est en basses lumières. Actuellement, compter 1500 € pour le premier prix d'une caméra correcte...
- quand les galeries sont de petites sections (car une petite lumière arrive à l'éclairer, la puissance lumineuse décroit en fonction du carré de la distance...)

- quand il y a plein de spéléo dans le champ et qu'ils s'éclairent à l'acétylène (dans ce cas, régler la balance des blancs sur « lumière artificielle », cela limitera l'éffet rougeâtre des acétos) et éviter qu'il y ait des spéléos au led en même temps (car là, la lumière est plus bleue que la lumière du jour... et en plus cela ne donne pas de lumière diffuse... encore que j'ai vu dans la sortie des enfants de la lune des montages au led Luxeon très efficaces... dans ce cas, bloquer la balance des blancs sur «lumière du jour»).

- ne jamais laisser la balance des blancs sur « automatique » le résultat est naze (surtout si tu as un fond ocre ou une dominante argileuse, lentement mais inexorablement l'automatisme va te faire un gris général)

Mais le mieux est quand même d'ajouter de la lumière ! Je ferai une réserve sur la lampe fixée sur la caméra, car cela donne une lumière frontale pas terrible pour donner du relief au paysage et aux spéléos, de plus en cas de particules dans l'air (poussière, gouttes d'eau) cela surexpose les poussières et donne un effet neige pas génial.

J'utilise pour ma part des lampes très chères, des HMI, qui durent 5 fois plus qu'une halogène pour la même puissance lumineuse. C'est un peu délicat à utiliser, car le ballast qui lance l'ampoule à décharge crée des courants de 10.000 V... dans l'eau, faut faire gaffe... Et l'ampoule grille facilement sous terre (200 € pièce). Voir le site de LTM.

Si tu regardes « À travers la Pierre », dans les galeries de section « humain » (les puits d'entrée, et les galeries jusqu'au passage du vent) on a filmé avec des HMI de 22 W (équivalent 100 W halogène) et un 200 W (équivalent 1000 W ! dans le puits du Beffroi), mais aussi parfois juste à l'acétylène.
Dans les gandes galeries et ensuite la Verna, on avait plusieurs 200W Halogène... les porteurs-éclairagistes s'en souviennent encore ! par contre, on a vu les grandes galeries, avec des plafonds de 70 m, comme jamais nul autre ne l'a vu !!!

Un dernier conseil : l'éclairage, c'est de la technique pure, certes, mais c'est aussi du feeling : il faut savoir équilibrer les puissances pour éviter les sur-expositions sur des premiers plans, il faut savoir faire jouer les reflets, les contre-jours, surtout dans un milieu aquatique, et faire jouer les reliefs... Bref, il faut chercher les meilleurs angles où diriger la lumière, et cela l'éclairagiste ne le voit pas, seul le cadreur peut le ressentir dans le viseur. Donc soit tu as un éclairagiste doué qui réfléchit, soit tu fais comme moi en général : tu te déplaces pour trouver le bon effet et tu chopes l'instant...

La caméra en puits :
- on avait utilisé une bricole de M. F. au stage spéléovision : un tube ouvert en deux, fermé par des colliers, qui passe sur la corde au-dessus du descendeur, sur lequel tu fixes un support pour placer la caméra. En plus, si tu arrives à fixer le bas du tube sur le descendeur, la caméra reste à distance égale et suit les mouvements du spéléo (par ex. en plein vide)
- j'ai bricolé pour les tyroliennes un système avec deux poulies Petzl boulonnées sur deux cornières métal bloquant un carré de bois, sur lequel tu attaches un support (ex. le bras magique de Manfrotto, voir sur leur site web) pour placer la caméra. En rajoutant un maillon (mousqueton) entre la première poulie et le mousqueton du spéléo qui coulisse sur la corde, l'ensemble spéléo + caméra se déplace ensemble, effet saisissant !

Plus lourd, rustique mais plus simple à fabriquer, une halogène 12 V 50 W dans une boite de conserve et un support de plafond + une batterie 12 V plomb électrolyte gélifié. Le nombre d'Ah conditionne la durée, 7 Ah = 1 heure environ.

néant

Plusieurs possibilités s'offrent au cinéaste souterrain, le choix dépend surtout de la qualité des images souhaitées et des moyens dont on dispose pour tourner le film. En effet suivant l'objectif et les solutions choisies, le coût pourra varier de 1 à 10.

Sujets connexes :

• s'éclairer pour la photo souterraine.
• les accumulateurs